Inhaltsstoffe unter der Lupe - Glycerin und Alkohol

Dein Kosmetikprodukt wirkt nicht mehr, deine Haut ist plötzlich irritiert? Das kann daran liegen, dass Hersteller die Rezepturen ändern und mit weniger guten Zutaten ersetzen. Die Gründe sind meist wirtschaftlicher Natur, denn oft ist der Ersatz billiger. Ich habe drei Produkte mit beeindruckenden Veränderungen gefunden, bei denen die gleichen Stoffe ausgetauscht worden sind: Alkohol und Glycerin - zwei Liebling der Beauty-Branche.

Unter „Alkohol“ verstehen wir in der Hautpflege meist den klassischen, flüchtigen Alkohol (Weingeist, Ethanol, Alcohol denat.). Haptisch erzeugt er ein federleichtes Gefühl auf der Haut und verleiht Formulierungen eine angenehme Leichtigkeit. Da er extrem flüchtig ist, verdunstet er bereits größtenteils während des Auftragens.

Ob dieser Alkohol der Haut schadet, hängt primär von seiner Konzentration ab:

Geht es nach der Beauty-Industrie, bereitet ein Anteil von bis zu 20 % in der Gesamtrezeptur keine Probleme. Doch in ausreichend hoher Konzentration – ab etwa 12 bis 15 % bezogen auf den Wasseranteil – wirkt Alkohol antimikrobiell. Diese prozentuale Überschneidung ist aufschlussreich: Steht Alkohol in der INCI-Liste im ersten Drittel oder direkt hinter dem Wasser, fungiert er meist als Solist. Das Produkt wird im Alleingang konserviert und spart dem Hersteller weitere Konservierer ein.

Langfristig passieren jedoch folgende Schäden:

Alkohol ist für seine penetrierende Eigenschaft bekannt. Bereits beim Hautkontakt bricht er die Lipidbarriere auf, um anderen Inhaltsstoffen das Eindringen zu erleichtern – ein Effekt, der die Barriere selbst nach dem schnellen Verdunsten des Alkohols geschwächt zurücklässt.

Auf Dauer zerstört dieser Prozess die hauteigenen Fette und kurbelt die Bildung freier Radikale an. Diesen aggressiven Molekülen fehlt ein Elektron. Um sich zu stabilisieren, rauben sie es gesunden Hautzellen, was zu oxidativem Stress führt und die Durchlässigkeit der Schutzschicht unkontrolliert erhöht.

Biochemisch führt dies zur rasanten Austrocknung, da die destabilisierte Lipidschicht die eigene Hautfeuchtigkeit ungehindert verdunsten lässt. Auch ölige Haut (Seborrhoe) gerät dadurch in eine Notsituation: Der Fettentzug signalisiert den Talgdrüsen einen Mangel, woraufhin sie die Produktion ankurbeln – die Haut wird noch öliger. Insgesamt gerät die natürliche Hautfunktion völlig aus dem Gleichgewicht.

Neben diesem flüchtigen Alkohol existieren in der Kosmetik jedoch weitere Formen: sogenannte Fettalkohole. Sie besitzen rückfettende Eigenschaften, bilden keine freien Radikale und pflegen die Barriere. Im Sinne der Hautpflege unterscheiden wir daher strikt zwischen ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Alkoholen, wie die folgende Übersicht zeigt:

​Kosmetikhersteller lieben Glycerin. Es fällt in Massen an. Es ist billig zu bekommen. Ein 3wertiger Zuckeralkohol, der synthetisch sowie pflanzlich generiert werden kann. Glycerin scheint einzigartig zu sein, und findet multifache Möglichkeiten des Einsatzes: Kosmetik, Putzmittel, Lack, Lebensmittel, Medizin. Seine Eigenschaft liegt in seiner Bindungsfähigkeit. Glycerin verbindet sich mit allen Stoffen: chemische, natürliche, biologische.​

Als Konservierer im Produkt bindet Glycerin das umliegende Wasser, stabilisiert das Stoffgemisch und hält es feucht. Auch in der Taxidermie und Anatomie wird Glycerin zum Schutz vor Austrocknung und zur Gewebekonservierung  - wie beim berühmten Beispiel der Rosalia Lombardo - hinzugezogen. Das ist der Grund, weshalb Glycerin ganz gezielt zur Feuchthaltung eingesetzt wird. In der Hautkosmetik durchdringt es die Hornschicht, lagert sich in die Lipidstrukturen zwischen den Korneozyten (den abgestorbenen Hornzellen) ein und umbettet die abgestorbenen Hornzellen - die Haut fühlt sich dadurch merklich weich und genährt an. Wegen dieses Effektes wird es von Kosmetikherstellern im Rahmen der Marketingpraxis eigens dafür ausgelobt. Bedenke: Für Hersteller von Kosmetika ist Glycerin ein Stoff, der günstig im Einkauf ist.

Aufgrund seiner hygroskopischen (wasseranziehenden) Beschaffenheit wirkt es im doppelten Sinne als Befeuchter, da es Feuchtigkeit osmotisch anzieht: Glycerin kann von außen das Wasser aus der Luftfeuchte anziehen, wenn solche vorhanden ist. Ist keine Luftfeuchte vorhanden, zieht es die eigene Hautfeuchte in die Hornschicht und bindet diese. Deine eigene Hautfeuchte läge somit oben auf deiner Haut und verdunstet schneller, du cremst nach. Auf lange Sicht besteht die Gefahr, dass die Haut von diesem Prozedere 'faul' wird und ihren Stoffwechsel einfährt: Deine Haut wird trocken und abhängig von der externen Zufuhr. 

Inhaltsstoffe ausgetauscht

Bei diesen drei Fällen, wurden die Inhaltsstoffe ausgetauscht. Die Hauptfiguren spielen hierbei Alkohol und Glycerin, doch auch andere Stoffe wurden ersetzt und in der Reihenfolge verschoben - spannend, wie ich finde. 

Quintessenz

1. In geringer Dosierung ist Alkohol als Bakterienkiller unwirksam, bestenfalls macht er das Produkt haptisch leicht für eine angenehme Impression, die zum Nachkaufen einlädt. In höherer Dosierung fungiert er als Konservierer, schleust Inhaltsstoffe in die Haut, macht auf lange Sicht dabei als Lösemittel das Hautschutzfett (Lipidschicht) unserer Haut porös und bildet freie Radikale, die Haut wird trocken, dein Wunsch nach reichhaltiger Konsistenz wird grösser, du cremst nach. 

2. Die Beauty-Branche arbeitet sehr verschwenderisch Glycerin in Produkte ein und argumentiert die tolle Befeuchtung, aber nicht dessen Bindungsfähigkeit mit anderen Stoffen. Glycerin verbindet sich mit den Stoffen im Produkt und zieht diese tiefer in die Hautschicht, auch die Schlechten. Durch die langfristige Anwendung von Glycerin kann der Hautstoffwechsel erlahmen. Meines Erachtens kann in Produkten zugesetztes Glycerin keine Dauerlösung für ein Natural-Moisturizing-Factor-Problem sein. Glycerin ist nicht völlig schlecht, es kommt drauf an, was wir damit erreichen wollen und warum. 

In konventioneller Kosmetik wird synthetisches Glycerin eingesetzt, ein Nebenprodukt aus der industriellen Erdöl-Verarbeitung. Es wird petrochemisch aus Propen hergestellt und ist umweltbelastend in der Herstellung. Erdölbasierte Stoffe werden kontrovers diskutiert und vielseits als schädigend betrachtet. Sie enthalten u.a. Kohlenwasserstoffe (MOAH), die sich im Körper anreichern bis hin zur Muttermilch. Daher sollte auf keinen Fall synthetisches, erdöl-basiertes Glycerin in deiner Kosmetik enthalten sein.